«ПНД 32 выдержит любое давление из скважины, не переживайте» — так сантехник на посёлке успокаивал хозяина дома. Насос поставили помощнее, «чтобы напор был как в городе», ПНД 32 по участку проложили, гидроаккумулятор тоже есть — вроде бы всё по классике. Только один элемент системы остался «как с завода» и без настроек.
Недавно на объекте в Раменском районе как раз столкнулись с такой картиной. Хозяин жаловался: то фильтр тонкой очистки треснул, то гибкая подводка к бойлеру «потекла», то по ночам в трубах хлопки и стуки. Приезжаем: насос из скважины бодрый, труба ПНД проложена аккуратно, гидроаккумулятор стоит, фильтры есть. Смотрим дальше — реле давления. Верхний порог выкручен почти «в упор», чтобы напор был помощнее, манометр честно показывает под 5–6 бар в момент отключения насоса.
Важно понимать: сама труба ПНД нормального качества действительно спокойно держит своё рабочее давление. Но система — это не только труба. Фильтры, гибкие подводки, счётчики, котёл, бытовая техника часто рассчитаны на 3–4 бара, а кратковременный скачок выше из-за гидроудара или неправильной настройки автоматики добивает в первую очередь именно их. В итоге человек ругает «плохой ПНД» или «кривого сантехника», а причина — в одном неотрегулированном приборе.
Решение на этом доме было простым: перенастроили реле давления под реальные задачи и объём гидроаккумулятора, добавили манометр в удобном месте и поставили предохранительный клапан. Нижний порог сделали в районе 2–2,5 бара, верхний — около 3,5–4 бар, чтобы и комфорт по напору был, и оборудование не жило на пределе. После этого хлопки в трубах ушли, фильтры перестали трескаться, утечек на подводках больше не появлялось.
Вывод такой: ПНД-шка сам по себе обычно выдерживает, а вот система в целом — не всегда. И держит её не «магия трубы», а нормально настроенное реле давления и простейшая защита от избыточного давления.
Если вы как раз делаете воду от скважины, не гонитесь за «максимальным напором» — лучше один раз настроить автоматику.
Сохраните этот пост и перешлите тем, кто сейчас обустраивает водоснабжение, чтобы потом не менять по кругу фильтры и гибкие подводки.
«Снегозадержатели испортят вид дома, давайте не будем уродовать фасад» — так заказчику говорил проектировщик, когда рисовал красивую картинку коттеджа. Крыша — металл, скаты крутые, под ними крыльцо, дорожка к парковке и детская площадка. По проекту всё выглядело идеально ровно до первой серьёзной оттепели.
История закончилась в приёмном отделении местной больницы. В прошлом году в Мытищинском районе с крыши одним пластом сошёл мокрый снег с наледью прямо на крыльцо. Хозяин вышел открыть ворота, в этот момент его накрыло «лавашом» с крыши. Итог — перелом ноги, ушибы, несколько швов на голове. Хирург потом честно сказал: «Вы не первый такой после схода снега с частного дома. Люди почему-то думают, что это только эстетика, а не безопасность».
Важно понимать: снегозадержатель — это не про «красиво/некрасиво», а про то, где ходят люди и стоят машины. Больше всего проблем дают скользкие крыши (металлочерепица, профнастил, фальц) с приличным уклоном, под которыми расположены входная группа, дорожки, пандусы, парковка, террасы. Без снегозадержателей снег с них сходит не потихоньку, а слетает пластами, вырывая водостоки и создавая реальную угрозу для здоровья.
При этом зашивать весь дом снегозадержателями тоже не всегда разумно. Задача — поставить их там, где есть риск для людей и имущества, и смонтировать по-человечески: крепление в обрешётку или несущую часть, шаг под снеговую нагрузку района, нормальные узлы примыканий. Есть разные типы систем, и при желании их можно подобрать под цвет кровли так, что с улицы они почти не бросаются в глаза.
Каждый занимается своим делом: проектировщик отвечает за картинку, а хирург — за последствия «экономии на безопасности». Поэтому лучше один раз заложить снегозадержатели там, где они действительно нужны, чем потом вспоминать про «испорченный фасад», сидя с гипсом.
А вы что думаете по снегозадержателям? Поделитесь своим житейским опытом!
«С аэрационной станцией запаха вообще не будет, забывайте про септик» — так уверял прораб хозяев дома на этапе стройки. Обещал, что «биология всё съест», и можно вообще не думать о вентиляции. Через год после заселения люди вспомнили эти слова каждый раз, когда заходили в санузел на первом этаже.
В прошлом месяце на объекте в Наро-Фоминском районе разбирали именно такую историю. Станция стоит хорошая, смонтирована в целом аккуратно, откачку делали вовремя. Но в доме периодически «тянуло канализацией» то в санузле, то в топочной. Начали разбирать: фановой трубы через кровлю нет, вывод на чердак заглушен, в одном из санузлов сухонький трап без воды, плюс пара самодельных «сухих сифончиков» от сантехников, которые перестали работать.
Важно понимать: аэрационная станция действительно сильно снижает общий запах сточных вод, но она не отменяет физику и вентиляцию. Запах чаще всего появляется не из самой станции, а в «слабых местах» системы: высохшие сифоны, отсутствие нормальной фановой трубы, ошибка с уклонами, неграмотные переходы диаметров. Плюс при сильной загрузке или отключении электричества станция сама по себе может какое-то время начать пахнуть.
Что сделали на объекте: вывели полноценную фановую трубу выше конька кровли, заменили проблемные трапы на нормальные с водяным затвором, проверили уклоны и пары перегибов, где стояли «умные» клапаны вместо нормальной вентиляции. Заодно показали хозяину, как визуально контролировать работу станции и когда звать сервис. Через пару недель эксплуатации запах в доме исчез, а около станции ощущается только при открытой крышке и сильной ветровой нагрузке.
Вывод простой: аэрационная станция — это не волшебная таблетка, а часть системы. Если канализация сделана с нарушениями, она все равно будет пытаться «напомнить о себе» запахом.
Если вы находитесь как раз на этапе стройки или планируете менять септик на станцию, заложите нормальную вентиляцию и проверенную схему разводки.
Сохраните этот пост и перешлите тем, кто сейчас строится, чтобы потом не искать, откуда в доме ПАХНЕТ канализацией.
«Гараж или навес?» — один из самых болезненных вопросов участка. Хочется и машину защитить, и бюджет не разорвать, и не переделывать всё через пять лет. Пару месяцев назад на объекте в Одинцовском районе как раз разбирали этот вопрос с хозяином участка: свежий дом, одна машина, в планах вторая и возможный переезд родителей.
Изначально он хотел капитальный гараж «раз и навсегда»: стены, ворота, погреб, стеллажи. По смете вышло почти как хороший кусок дома — фундамент, утепление, ворота, нормальная вентиляция, плюс оформление как капитального строения. Если бы строили сразу большой гараж на две машины, бюджет строительства дома пришлось бы заметно урезать.
Мы сели и честно разобрали, что ему нужно именно в первые 5 лет. Оказалось, приоритеты простые: чтобы машину не засыпало снегом, не жарило солнце, чтобы было где спокойно выгружать покупки и не месить кашу из снега и грязи. Хранение инструмента и «кладовку» можно организовать в отдельном хозблоке. За эти задачи навес с нормальной кровлей, расчётом снеговой нагрузки и жёстким крепежом подходит лучше и обходится обычно в 2–3 раза дешевле гаража.
В итоге сделали так: спроектировали навес на две машины с нормальным запасом по высоте, с лентой или сваями под опоры, жёсткой обвязкой и сразу заложили место, где позже можно «обрасти» стенами и превратить это в гараж.
Вдоль одной стороны навеса поставили тёплый хозблок под инструменты, резину и велосипеды. Получилось решение, которое работает уже сейчас и при этом не закрывает дорогу к будущему гаражу.
Через пять лет он вряд ли будет жалеть: навес уже отработает свои деньги, а если жизнь изменится, из него получится основа под капитальное строение.
А вы что выбираете для себя, гараж или навес? Или что-то другое? Напишите, в комментах, поделитесь мнением!
"Когда на участке склон, многие автоматически тянутся к винтовым сваям: быстро, относительно недорого, техника почти не нужна. Но как-то геолог после обследования участка честно сказал заказчику: «В вашем случае лента безопаснее, чем сваи, хотя всем кажется наоборот». И объяснил это не «мнением», а геологией.
Недавно как раз был похожий объект в Наро-Фоминском районе. Участок с приличным уклоном, сверху соседи уже насыпали себе террасу, вода в дождь шла по склону к нашему пятну застройки. Проектировщик дома сначала нарисовал винтовые сваи: «поставим дом повыше, и всё будет сухо». Позвали геолога, он сделал бурение, посмотрел разрез: сверху рыхлый, сдвигающийся слой, ниже плотный суглинок. Вердикт: если на таком склоне просто навинтить сваи в верхний «ползущий» слой, можно получить медленное сползание всего пятна застройки.
В чём риск. Винтовая свая хорошо держит вертикальную нагрузку, но на склоне основная беда — боковое смещение грунта, особенно когда воду не отвели. Верхний слой начинает «ползти», свая вместе с ним, часть опор уходит, часть зависает, появляются перекосы, трещины, дом может буквально «поехать» вниз. Плюс агрессивная влажная среда ускоряет коррозию стальных стволов, особенно если никто не думал про защиту.
Что сделали в итоге. Вместо поля винтовых свай спроектировали ступенчатую монолитную ленту по нижнему, более плотному слою, плюс дренаж, ливнёвка и подпорные стенки, чтобы стабилизировать склон. Дом привязали к основанию, а не к рыхлому верху, аккуратно вывели отметки пола по уровню. Да, по деньгам это вышло дороже, чем «закрутить сваи за два дня», зато риск сползания и перекосов снизили на порядок.
Если у вас участок с уклоном и вам настойчиво предлагают универсальное решение «винтовые сваи везде работают», не поленитесь сделать геологию и нормальный расчёт фундамента. Склон — не место для экспериментов.
Сохраните этот пост себе и перешлите тем, кто сейчас выбирает фундамент на сложном участке — лишний раз подумать здесь точно дешевле, чем потом укреплять сползающий дом.
"
Риэлтор как-то поделился со мной историей: один неудачно повешенный радиатор вполне способен уничтожить весь свежий ремонт. Владелец квартиры хотел идеальную картинку: тёплый пол, красивые стены, никаких труб на виду. Монтажники под это желание подстроились — а о нормальной схеме отопления забыли.
Квартира после дорогого ремонта в новостройке в Одинцовском районе. Дизайнер нарисовал: радиатор не под окном, а сбоку, чтобы «не портил вид», да ещё и утопить его в декоративную нишу в гипсокартонной перегородке. Подводку спрятали в стяжку без нормальных компенсационных петель, радиатор притянули почти вплотную к стене, зазор до пола — минимальный. Поначалу всё выглядело аккуратно, и риэлтор радостно показывал объект покупателям.
Проблемы начались первой зимой. Тепла у окна не хватало, стеклопакеты начали «плакать», под ними постоянно была влага. Стена вокруг ниши прогревалась неравномерно, гипсокартон повело, шпатлёвка пошла трещинами, краска вспучилась. Потом добавился бонус: из-за температурных расширений спрятанные в стяжке трубы дали течь. Часть пола пришлось вскрывать, паркет раздуло, а сосед снизу получил пятно на потолке.
Что в итоге сделали хозяева. Старую «красоту» демонтировали, радиатор вернули под окно, подняли его на нормальную высоту, обеспечили зазоры до пола и подоконника, трубы вытащили в доступную зону и уложили уже по нормальной схеме с учётом расширений. Да, пришлось частично испортить свежие стены и пол, зато система стала работать как положено: у окна тепло, конденсат ушёл, доступ к подводкам есть.
В загородном доме логика та же: сначала технически правильная схема отопления, затем уже дизайн. Если вы сейчас делаете ремонт или только планируете разводку радиаторов, не соглашайтесь на решения «ради красоты», которые противоречат физике. Сохраните этот пост и перешлите тем, кто обсуждает ремонт с дизайнером — пусть сразу заложат нормальное отопление, а не ремонт «на один сезон».
Когда начинаешь разбираться с отоплением в посёлках, очень быстро становится видно: у многих котёл выбран «на глазок». Часто ставят «с запасом, чтобы наверняка» или просто то, что было в наличии у продавца. В итоге у трёх домов из пяти мощность котла либо завышена, либо занижена, а платит за это владелец.
В прошлом году на одном объекте в Истринском районе мы как раз столкнулись с этим. Дом 180 м², по факту туда бы хватило котла на 18–20 кВт с небольшим запасом. Стоял 40 кВт «монстр», который постоянно включался-выключался, дом перегревал, газ жрал, как не в себя. Хозяин жаловался: «Дом тёплый, а по счётчику как будто коттедж 400 м² грею». Пришлось пересчитать теплопотери и перенастроить систему.
Как обычно считать. Берём отапливаемую площадь, учитываем высоту потолков, материал стен, качество утепления, тип окон, наличие тёплых полов. Смотрим регион и расчётную зимнюю температуру (для Подмосковья это приличные морозы). В большинстве случаев при нормальном утеплении коттедж в Московской области «ест» порядка 70–100 Вт на квадратный метр, а дальше уже корректируем под конкретный дом. Отдельно добавляется мощность на горячую воду, если котёл будет её готовить.
Дальше важный момент: запас. Не нужно умножать мощность на два «на всякий случай». Обычно разумный резерв — это примерно 10–20 % сверху от расчётной величины. Тогда котёл не работает на пределе, но и не простаивает, не «щёлкает» каждые пять минут и не убивает свой ресурс. Плюс нормальный расчёт позволяет сразу понять, стоит ли вкладываться в дополнительное утепление, а уже потом выбирать котёл поменьше.
Если вы сейчас выбираете отопление или сомневаетесь, хватает ли вам мощности, не стесняйтесь заказывать теплотехнический расчёт, а не верить «средней температуре по больнице».
Один раз грамотно подобрать котёл дешевле, чем потом всю жизнь переплачивать за лишние киловатты. Сохраните этот пост себе и перешлите тем, кто как раз на этапе проектирования или замены котельной.
Прораб честно сказал: «тут без дренажа септик всплывёт первым» – и он был прав. Высокие грунтовые воды не слушают уговоров, им всё равно, что «так у соседа стоит и ничего». Если пластиковую ёмкость просто закопать в воду, она рано или поздно вылезет наверх как поплавок.
В апреле этого года мы как раз разбирали такой случай под Серпуховом. Дом новый, хозяева торопились заехать, септик поставили «по-быстрому»: выкопали яму, опустили ёмкость, обсыпали песком, сверху — плитка и красота. Весной пошли воды, участок превратился в огромное блюдце с водой, а септик приподняло сантиметров на двадцать. Плитка треснула, трубы лопнули, запах пошёл прямо к террасе.
Почему так происходит? Пластиковый септик лёгкий, а грунтовые воды дают мощную выталкивающую силу. Если нет дренажа, якорной плиты и нормальной обсыпки, вода просто выдавливает ёмкость наверх. Плюс часто делают ошибку: ставят септик в самую низкую точку участка – логично по рельефу, но это почти всегда самое мокрое место. В итоге человек экономит на подготовке котлована, а потом платит в разы больше за переделку.
Как делаем мы в таких условиях. Сначала смотрим уровень грунтовых вод, сезонное подтопление, тип грунта. При высоких водах чаще всего нужна бетонная плита-якорь, крепление септика к ней и грамотный дренаж вокруг (геотекстиль, щебень, дренажные трубы с выводом в понижение или дренажный колодец). Обсыпка — не просто «что было под рукой», а просеянный песок или щебень по схеме, чтобы корпус не деформировало и вода уходила.
Если вы находитесь на этапе выбора септика или сомневаетесь, «всплывёт — не всплывёт», лучше один раз нормально спланировать систему, чем потом выкапывать всё заново. Сохраните этот пост, чтобы не дать своему септику превратиться в поплавок, и перешлите тем, кто сейчас строит дом или делает канализацию в сыром участке.
Сестра недавно позвала меня «просто посмотреть дом». Говорит: «Вроде всё красиво, но жить как-то неудобно, расскажи, что не так». Смотрим планировку — типовой современный дом, ничего криминального. А начинаем разбирать, как семья живёт каждый день, и всплывают три их привычки, которые тихо испортили удобство дома.
Первая привычка — жить всем составом только в кухне-гостиной. Там и уроки, и работа за ноутбуком, и готовка, и мультики младшему. В итоге шумно всегда и везде, отдохнуть негде, даже если дом по площади немаленький. Хотя можно было ещё на стадии проекта сделать небольшой кабинет/тихую комнату или хотя бы отделяемую зону с дверью, а не рассчитывать, что «как-нибудь разместимся в общей комнате».
Вторая привычка — всё «на всякий случай» тащить в дом, но не продумывать хранение. У сестры отличная мебель, но нет нормальных кладовых и шкафов в нужных местах. Пылесос, детский спортинвентарь, сезонная обувь — всё живет в коридорах и углах. Если бы при проектировании заложили хотя бы одну полноценную кладовую и нормальные шкафы в прихожей и возле кухни, бардак бы просто не появлялся. Это не про миллионы в отделке, а про пару дополнительных метров и правильное зонирование.
Третья привычка — экономить место на грязной зоне при входе. У них дверь сразу открывается в почти «журнальную» картинку гостиной. Красиво — да. Но в жизни: мокрая обувь, песок, велосипеды, детская коляска и собака после прогулки. Всё это первым делом попадает в чистую зону. Я часто вижу такое на объектах в Подмосковье, недавно был похожий случай в Наро-Фоминском районе: люди устали мыть полы, хотя проблема не в аккуратности, а в том, что не предусмотрели тамбур, место под сушку и хранение уличных вещей.
Вывод простой: планировку убивает не архитектор, а наши реальные привычки, если их вовремя не учесть. Когда я помогаю с проектом или перепланировкой, мы сначала разбираем, как семья живёт: где дети делают уроки, кто во сколько встаёт, сколько вещей и техники реально будет. А уже потом рисуем стены и выбираем материалы. Если вы находитесь как раз на этапе проекта или думаете о строительстве, начните с этого.
А вы всем довольны в своём доме или тоже что-то не учли сразу? Поделитесь своим опытом!
Сосед написал жалобу в администрацию: дом стоит ближе к границе участка, чем «по нормам», и теперь вы боитесь услышать слово «снос». Переставить дом вы действительно не можете: фундамент, коробка, коммуникации. Но это ещё не значит, что всё потеряно.
Недавно разбирали такой случай в Истринском районе. Дом 8×10 м поставили на расстоянии примерно 1,7 м от забора. По местным правилам землепользования минимальный отступ для жилого дома — 3 м от границы участка. Проект делали без привязки к межевому плану, строители ориентировались «по старому забору». Сосед вызвал геодезиста, приложил схему с фактическими расстояниями и подал жалобу в администрацию и стройнадзор.
Что происходит дальше на практике. Администрация запрашивает документы на участок: выписку из ЕГРН, межевой план, разрешение на строительство (если есть). По геодезической съёмке проверяют: соответствует ли дом отступам и есть ли пожарный разрыв между домами (обычно не менее 6 м между капитальными жилыми строениями, но конкретные цифры зависят от региона и ПЗЗ). В большинстве случаев сначала выдают штраф и предписание «устранить нарушение», не называя сразу способ — снести, реконструировать или узаконить отклонение.
Что можно сделать, если дом уже стоит.
1. Заказать свою геодезическую съёмку и привязку дома к межам, получить акт с координатами.
2. Сверить отступы с актуальными ПЗЗ и градостроительным планом участка.
3. Подготовить техническое заключение: что по пожарным разрывам и нагрузкам на соседние строения проблем нет.
4. Попробовать договориться с соседом: глухой забор, жалюзийные экраны, озеленение, компенсация.
5. С этим пакетом идти к профильному юристу и в администрацию — уже не «эмоциями», а с конкретными цифрами и схемами. Во многих случаях удаётся оформить отклонение от предельных параметров или заключить мировое соглашение.
Если вы находитесь только на этапе проектирования, лучше сразу проверить: от жилого дома до границы участка минимум 3 м, до соседского дома — обычно не менее 6 м, а проект привязывать к межевому плану, а не к старому забору. Сохраните этот пост, чтобы не попасть в похожую историю, а если уже есть жалоба от соседа — напишите, разберём вашу ситуацию предметно по документам и фактическим расстояниям.
«Тут колодец — выброшенные деньги», — сказал бурильщик, помял в руках комок грунта и просто пошёл дальше по участку. Хозяин сначала обиделся: «Дед всю жизнь с колодца пил, и я хочу». Но когда мы спокойно разложили цифры и риски, стало понятно, что в его случае колодец — это правда лотерея.
Объект в Подмосковье, новый посёлок на возвышенности. Грунт — пылеватые сухие пески, ниже — плотный суглинок, вокруг ни одного старого «живого» колодца, только заброшенные шахты с мутной водой по весне. Заказчик мечтал о «своём колодце», чтобы без насосов, «ведром зачерпнул — и красота». Бурильщик сделал пару шурфов, посмотрел уровень грунтовых вод и честно сказал: «Здесь нормальный колодец почти не напоит дом, максимум сезонная лужа».
Когда колодец действительно превращается в выброшенные деньги. Во-первых, на возвышениях с глубоким уровнем грунтовых вод — шахту приходиться копать очень глубоко, а воды там немного и она сильно гуляет по сезонам. Во-вторых, в районах, где верховодка сильно загрязнена: плотная застройка, септики, старые выгребные ямы, активная химия на участках. В-третьих, когда планируется дом для ПМЖ с душем, стиралкой, посудомойкой и поливом — обычный колодец просто не вытянет такой расход, его начнут «долбить» насосом до дна, вода зацветёт и заиливается.
Как в таких случаях правильнее подходить к воде. Сначала не «выбираем между колодцем и скважиной по душе», а смотрим фактические условия: геология района, глубина и тип водоносных горизонтов, опыт соседей, результаты анализов воды. Если верхний горизонт слабый и грязный — честнее сразу идти в нормальную скважину, пусть и дороже на старте, но с более стабильным дебитом и предсказуемым качеством. Обязательно закладываем систему: скважина, кессон или адаптер, насос, фильтрация, ввод в дом — чтобы это работало вместе, а не как набор разрозненных решений.
Если вы сейчас на этапе «хочу колодец, как у деда», остановитесь и посмотрите не на ностальгию, а на свой конкретный грунт и потребление воды. Где-то колодец до сих пор имеет смысл, а где-то это правда почти гарантированный ремонт через пару сезонов. Сохраните этот пост, чтобы обсудить с геологами и буровиками, и перешлите тому, кто упорно копает шахту «потому что так дешевле». Подписывайтесь — дальше разберём, как по первым признакам понять, что на участке вам скорее показана скважина, а не колодец.
Приехав на гарантийный выезд, мастер из компании «Московские окна» сказал фразу: «У вас проблема не в окнах, а в том, что дому нечем дышать», хозяин сначала обиделся. Он был уверен, что раз дом утеплён, стоят хорошие стеклопакеты и тёплый пол, то всё сделано «по уму». А то, что в спальне по утрам душно, стекло в откосах мокрое, а на силиконовом шве в ванной пошла чёрная полоска — списывал на «погоду и влажность».
Объект — дом в Одинцовском районе, пару месяцев назад. Крыша и стены утеплены, чердак доведён до ума, окна свежие, с нормальным профилем и монтажом. Мастер приехал по жалобе на «потеющие окна». Проверил примыкания, откосы, замеры по теплу — к окнам вопросов нет. Но в доме стоит тяжёлый влажный воздух, характерный запах в санузле и на кухне, а влажность по прибору выше 70 %. И при этом ни одного нормально организованного притока, только надежда на форточку и вытяжную решётку в ванной.
Тут важно понимать простую вещь. Утепление отвечает за то, чтобы дом медленнее остывал. А вентиляция — за то, чтобы люди в этом доме не жили в смеси из влаги, углекислого газа и кухонных запахов. Современные окна с хорошими уплотнителями убрали те самые «щели», через которые старые дома проветривались сами, без проектов и вентустановок. В итоге дом получился тёплым, но герметичным, как термос, а вся влага от людей, душа, готовки и стирки никуда не уходит.
Правильный подход — сначала думать, откуда в дом поступит свежий воздух и куда уйдёт отработанный, а уже потом играться толщиной утеплителя и количеством камер в стеклопакете. В реальных проектах это приточные клапаны в стенах или в рамах, вытяжка из санузлов и кухни, иногда — полноценная приточно-вытяжная система с рекуперацией. Конкретное решение зависит от площади, планировки, количества людей и того, насколько плотно «запакован» дом, и без расчёта здесь лучше не экспериментировать.
Если вы сейчас выбираете окна или думаете, не «додуть» ли ещё утеплителя в стены, сначала ответьте себе на вопрос: как в вашем доме организован воздухообмен. Окно само по себе не обязано «дышать», этим занимается вентиляция. Обсудите этот момент с проектировщиком или специалистом по инженерным системам до отделки, пока не поздно что-то спрятать в конструкциях. Сохраните этот пост и подпишитесь, если хотите разбираться в таких нюансах до того, как на откосах появится плесень.